Предыдущая страница реферата | 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | Следующая страница реферата

Серьезную угрозу для комнатных растений представляют паутинные клещи - очень мелкие паукообразные (до 0,5 мм), быстро размножающиеся, особенно при высокой температуре воздуха и низкой влажности. Живут они, как правило, на нижней стороне листьев, питаются клеточным соком растений, вызывая нарушение обмена веществ, истощение и снижение ассимиляции. При сильном поражении этими вредителями наблюдаются обесцвечивание (симптом мраморности), побурение и высыхание листьев, которые быстро опадают, а все растение оплетается обильной тонкой паутинкой. Поражают паутинные клещи многие растения: фикусы, корделины, кротоны, жасмин, антуриумы, марантовые, акалифы, цитрусовые. Наиболее часто в комнатах встречаются обыкновенный паутинный, атлантический паутинный и красный цитрусовый клещи.

Кроме перечисленных вредителей комнатные растения могут повреждать слизни, мокрицы и некоторые насекомые, попадающие, как правило, из открытого грунта: долгоносики, совки, минирующие мухи [11].

Защита комнатных цветов от вредителей

Прежде всего, с помощью профилактических, предупредительных мер, таких, как: внимательный осмотр имеющихся и вновь приобретаемых растений, изоляция поврежденных цветов от здоровых, дезинфекция посуды и почвы, то есть ее промораживание или прогревание. Значительно повышают устойчивость цветочно-декоративных растений к вредителям регулярный, своевременный полив, соблюдение рационального режима питания и освещенности [3].

Но даже наилучший уход не гарантирует безусловной защиты комнатных цветов от вредителей. Если вредителей на растениях мало, их собирают вручную или смывают сильной струей теплой воды из душа. При этом надо не забыть и об обратной стороне листьев. Чтобы цветок не вываливался из горшка, его помещают в полиэтиленовый пакет и крепко завязывают. Достаточно эффективно обливание водой против паутинного клеща. Если повторять такую процедуру два-три раза в неделю, численность клеща резко сократится. Тлю, щитовок, ложнощитовок и червецов счищают зубной щеткой или жесткой кисточкой, смоченной в мыльном растворе (одна часть хозяйственного мыла на шесть частей воды). При обнаружении других сосущих вредителей тщательно промывают растения этиловым спиртом или денатуратом, но уже с помощью мягкой кисточки. Чтобы не было ожогов, через 3-5 минут после такой обработки тщательно ополаскивают цветы под душем [11].

Широко используют в домашних условиях растительные препараты, обладающие инсектицидным и акарицидным действием. Против тли, трипса, клещей, щитовок, ложнощитовок применяют настои чеснока, лука, красного горького перца, табачной пыли.

Борьба с вредителями в комнатных условиях требует большого терпения. Одноразовой обработки или ручного сбора, как правило, бывает недостаточно. Обычно эти процедуры повторяют их с интервалом в 5-10 дней.

Лечение заболевших растений химическими препаратами в комнатных условиях не рекомендуется, поскольку нет ни одного пестицида, разрешенного для домашнего пользования. И лишь при большом количестве паутинных клещей, тлей, трипсов попробуйте воспользоваться фитовермом [24].

В промышленных условиях для снижения численности вредителей пользуются химическим, биологическим и биотехническим методами. Выбор химических препаратов достаточно обширен, спектр их действия - от избирательного до широкого. Так, для борьбы с сосущими вредителями успешно применяют актеллик, пегас, рогор. Эффективны препараты нового поколения - пиретроиды, такие, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): микоафидин (от тли), вертициллин (от белокрылки). Особую группу представляют биоагенты, то есть сами насекомые и клещи, уничтожающие вредителей. Против белокрылки успешно используется энкарзия, против тли - златоглазка, афидиус, лизифлебус ; щитовок, ложнощитовок и червецов поражают криптолемус, энциртус, а паутинных клещей и трипсов - хищные клещи фитосейулюс и амблисейус. Для снижения численности вредителей в цветоводческих хозяйствах успешно применяются биотехнические средства - клеевые ловушки [32].

1.3. Уход за комнатными растениями

При подготовке к пересадке растений необходимо в первую очередь определить действительно ли нужна пересадка растению. Применяют же пересадку в том случае, когда: земляной ком совершенно оплетен и пронизан корнями настолько, что образовался как бы войлок; загнили корни; земля в горшке закисла, хотя земляной ком и не оплетен корнями; появились признаки общей хилости растения, указывающие на истощение земли; корни растения пробились через водосточное отверстие.

Последнее указывает на то, что емкость стала тесна.

Для выяснения необходимости пересадки сильно политое растение выбивают из горшка. Растение правой рукой опрокидывают на ладонь левой руки, пропуская стебли между пальцами, и снимают горшок. Если горшок не снимается, попробуйте постучать по нему. Если при осмотре окажется, что пересадка не нужна, то земляной ком плотно вкладывают в горшок обратно [8].

По количеству заменяемой земли различают следующие виды пересадок:

Полная пересадка - когда удаляют всю старую землю и корни совершенно обнажаются, это делают при полной непригодности земли и потере ею всех питательных веществ (пересадка пальм, фикусов, аспарагусови т.д.)

Неполная пересадка - когда большая или меньшая часть земляного кома остается в корнях.

Обновление верхнего слоя земли - когда часть земли заменяется перегнойной землей, так как при поливке происходит выщелачивание питательных веществ из верхнего слоя.

Перевалка растений - прием близкий к пересадке, с той разницей, что ком земли должен оставаться целым, а растение пересаживается в больший горшок. Этот прием подходит для молодых травянистых, быстрорастущих растений, которые переваливают за весенне-летний период по несколько раз. Перевалка в отличие от полной пересадки не вызывает замедление роста растений. У молодых растений не надо допускать образования войлокообразного слоя корней, а проводить перевалку, когда корни еще не заполнили весь горшок. Перевалка также применяется к растениям, плохо переносящим пересадку из-за возможного повреждения корней [1].

Пересадку, как правило, проводят весной с марта по май. Нежные растения пересаживают несколько позднее. Растения, цветущие весной пересаживают по окончании цветения. Если же пересаживать растение в момент цветения или образования бутонов, то оно сбросит и цветы и бутоны. Летом после весеннего цветения пересаживают хвойные растения. Растения, которые находились в теплых помещения, пересаживают позднее, чем те, что находились в прохладных. Луковичные пересаживают по окончании периода покоя..

При пересадке растений, после того, как растение извлекли из горшка, осторожно руками или палочкой счищают с корнейземлю и распутывают переплетеные корни, стараясь не повредить их. Корневой войлок удаляют острым ножем. Также удаляют все загнившие корни, если такие имеются. Порезы толстых, сочных корней присыпают толченым древесным углем, чтобы предупредить загнивание [53].

На дне горшка устраивают хороший дренаж: на водосточное отверстие кладут один или несколько черепков, горбом вверх, сверху засыпают керамзит или битый красный кирпич, желательно на два пальца в высоту. Хороший дренаж еще не помешал ни одному растению, даже если где-то говорится, что растение не нуждается в дренаже, не поленитесь и все-таки сделайте дренаж. Сверху дренажа засыпается земля, в которую добавляют кусочки древесного угля, и опускается растение, так, чтобы корневая шейка была на уровне краев посуды или чуть ниже, но не засыпалась землей. Промежутки между горшком и корнями засыпаются землей, которую проталкивают палочкой. Легкое постукивание горшка об стол, также помогает земле плотнее уложится в горшке. Затем большим или указательным пальцами придавливают землю в горшке, между старым земляным комом и стенками горшка, иначе неуплотненная рыхлая земля будет слишком быстро пропускать воду при поливе, не смачивая земляного корней [8].

При пересадке растения с толстыми или малоразветвленными корнями их не рекомендуется обрезать, так как такие корни плохо переносят обрезку и повреждения. Акации, некоторые хвойные, орхидеи, луковичные и многие другие растения со слабой корневой системой не выносят обрезки корней. Такие растения, как цикламен, хлорофитум и хедихиум, требуют бережного отношения при пересадке.

Всю процедуру пересадки нужно не растягивать на длительное время, так как у вынутого из горшка растения корни быстро пересыхают и травмируются. Вообще к пересадке лучше подготовится заранее - выбрать нужный инструмент, подобрать и обработать горшки, воду для поливки, древесный уголь, дренаж, палочки для подвязывания растения, стимулятор корнеобразования, ложка для насыпания земли, ножницы и т.д., т.е. все что может понадобится, чтобы не метаться по квартире или дому в процессе пересадки, когда все руки в земле, а у вас оказался тупой нож.

Не следует поливать растения в жаркую погоду. При пересадке растения хорошо поливают и опрыскивают. Но в последующие дни (неделю-две) полив ограничивают. (Кактусы после пересадки вообще не поливают 6-7 дней.) Кроме то после пересадки растение притеняют и оберегают от сквозняков [1].

Если во время пересадки обнаружились загнившие корни, то их удаляют ножом, старая земля с корней тщательно отряхивается, корни обмываются водой. Срезы присыпаются древесным углем, и растение сажается в свежую землю [2]. Если удалена большая часть корней, то растение пересаживается в горшок меньший прежнего. Такие растения, у которых были загнившие корни, особенно осторожно поливают после пересадки.

1.4. Период покоя

Это такое состояние, при котором видимый рост растений не происходит. В период покоя большинство физиологических процессов в растении приостанавливается, а некоторые прекращаются совсем.

Различают органический и вынужденный покой. При органическом покое не наступает перехода к увеличительной форме роста, в силу особого состояния растения. Для изменения такого состояния растению нужно определенное время. Органический покой обусловлен наследственными свойствами растений, сложившимися в процессе эволюции [46].

Вынужденный покой вызывается отсутствием благоприятных условий для роста. При наличии этих условий вынужденный покой не наступает.

Комнатные растения можно разделить на три группы:

1. Растения, при благоприятных условиях роста, не имеющие периода покоя (традесканция, циперус, кливия, офиопогон и т.д.)

2. Растения, имеющие обязательный период покоя в течение года (орхидеи, глоксинии, каладиум и т.п.)

3. Растения, для которых состояние покоя не обязательно, т.е. они могут иметь его, а могут и не иметь. Эти растения могут расти в течение всего года (амареллисы, кринумы и т.п.) [36, 44].

На длительность покоя влияют различные внешние факторы: температура, влажность почвы, интенсивность освещения и т.д. Низкая температура удлиняет период покоя, высокая - сокращает его. На этом основана выгонка растений. Сухость почвы удлиняет период покоя, влажность ее - сокращает. Свет также сокращает период покоя.

Природные условия складываются так, что зимой световой день укорачивается настолько, что его не хватает для интенсивного роста, поэтому большинство растений замедляют рост и готовы к периоду покоя. Следует сократить частоту полива, понизить температуру в помещении. Все рекомендуемые показатели приводятся в разделе энциклопедия для каждого растения.

Растения, для которых характерен обязательный период покоя (глоксинии, цикламен, гранат и д.р. [34]) лучше всего поместить в прохладный, темный подвал, защищенный от сквозняков, но в тоже время с достаточным количеством свежего воздуха. В городских квартирах местом перезимовки этих растений лучше всего будет ванная комната, непосредственно под ванной.

Признаком окончания периода покоя служит начало роста растений. Если Вы убрали горшочек с обрезанной на зиму глоксинией под ванну, то, заглянув туда весной, обнаружите, что из земли появились всходы - цветок пора доставать и помещать на привычное место на окне. Постепенно возобновляется обычный режим полива и подкормки, при необходимости растение пересаживают.

Те растения, которые не нуждаются в периоде покоя (фиалки, бальзамин, циперус и т.п. [34]) тем не менее, нужно меньше поливать и подкармливать в течение месяца, когда самый короткий световой день.

Зимнецветущие горшечные растения, не нуждающиеся в периоде покоя, следует регулярно поливать и подкармливать все время цветения [2].

1.5. Формирование внешнего вида.

К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание.

Обрезка очень важна для растений, т.к. она позволяет сохранить равновесие между надемной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.

Некоторые растения (лавры, мирты, биоты, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и тому подобное [19].

Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и другие [40, 41].

Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки. Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.

Сильную обрезку применяют для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны – на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста [28].

Прищипывание верхушечной почки не всегда сразу приводит к развитию боковых побегов иногда на это уходит довольно длительное время. Прищипка, или пиницировка, заключается в удалении верхушечной почки, или почки с конца побега, почка удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов. Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают. Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.

Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, теряющие на зиму листья (фуксии и др.) обрезают весной с началом нового роста [8]. При этом обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные ветки укорачивают примерно на половину.

У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги до практически основания, а осенью кроме этого обрезают все не одревеснелые побеги. Весной у пассифлоры обрезают нижние побеги, чтобы все соки направить в верхние, зацветающие побеги.

А вот у хойи (воскового плюща), наоборот, цветоносные побеги не обрезают, т.к. они способны давать новые цветки.

Пасынкование – прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков). Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются не цветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: древний египет реферат, решебник по английскому.





Предыдущая страница реферата | 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | Следующая страница реферата