Невский проспект – лицо города.

Невский... Сколько стоит за этим словом! Это и страницы произведений классиков русской литературы — например, как не вспомнить повесть Н. В.
Гоголя «Невский проспект», это и множество важнейших событий и имен, и всемирно известные памятники архитектуры... Магистраль, * которая с первых лет существования Петербурга так много значила в его жизни.

Свою биографию Невский проспект начинал как «Большая перпшективная дорога», связавшая район Адмиралтейства и основанный в 1710 году Александро-
Невский монастырь с Новгородским трактом, который проходил по трассе современного Лиговского проспекта. Протяженность Невского от
Адмиралтейского проспекта до Александро-Невской лавры — четыре с лишним километра.

Когда-то главный въезд в новую российскую столицу, затем аристократический проспект с нарядными дворцами и особняками, позднее — буржуазный, деловой центр города, где сосредоточились крупные банки, акционерные общества, торговые дома, - словом, все то новое, что появлялось в жизни России и, соответственно, в жизни столицы, прежде всего ощущалось на Невском проспекте. Каждая эпоха оставила на Невском свой след. Проходя по Невскому проспекту, вы будете словно перелистывать страницы истории.

На Невском проспекте и на площадях, прилегающих к нему, расположены театры, концертные залы, музеи, библиотеки, кинотеатры. Проспект играет огромную роль в культурной и общественной жизни города. Не случайно еще в пушкинское время Невский называли улицей «умственной, книжной, духовной».
На Невском проспекте вы увидите различные храмы — православный Казанский собор, голландскую церковь, лютеранский храм святых Петра и Павла, католический костел святой Екатерины, Армянскую церковь. Интересно, что
Александр Дюма, побывавший в Петербурге в 185Я году, в своем «Путешествии по России» назвал Невский проспект «улицей веротерпимости». Нынешний
Невский проспект — улица с необычайно разнообразными постройками, с неиссякаемым людским потоком, с круглосуточно пульсирующим жизненным ритмом — производит неотразимое впечатление.
На Невском находятся также крупнейшие универмаги и магазины, рестораны и кафе. Торговая сфера на Невском может удовлетворить если не все, то многие запросы, вкусы, прихоти.

Каждый, кто попадает сюда, невольно оказывается вовлеченным в водоворот движения, подчиняется его ритму.
Особое разнообразие и прелесть придают Невскому проспекту перспективы, которые открываются на пересечении его с другими городскими магистралями, с реками Мойкой и Фонтанкой, с каналом Грибоедова (бывшим Екатерининским), покоряет и архитектурная гармоничность площадей, примыкающих к нему.
Итак, вы начинаете свой путь по Невскому проспекту в том направлении, в каком шла «большая першпективная дорога»,—от Невы.
Угловой дом, составляющий единое целое со зданием Главного штаба, связывает Невский проспект с главной площадью города — Дворцовой. В годы
Великой Отечественной войны этот дом хорошо знали многие ленинградские журналисты и писатели. Отсюда был вход в редакцию газеты Ленинградского фронта «На страже Родины», которая размещалась в здании Главного штаба.
Газета рассказывала о событиях на переднем крае обороны города. В трудные годы блокады в ней сотрудничали не только журналисты, но и писатели — Н.
Тихонов, В. Каверин, О. Берггольц, В. Рождественский, В. Шишков и другие.

Многое в городе напоминает о мужестве и стойкости его жителей в период вражеской блокады. Обратите внимание на надпись на фасаде дома № 14 по
Невскому проспекту: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Во время блокады такие надписи-предупреждения можно было видеть на многих улицах и домах Ленинграда — весь город ежедневно подвергался варварским обстрелам и ленинградцы жили в условиях постоянной опасности.
Во всем мире известен подвиг Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Летом 1941 года гитлеровские войска подошли к городу почти вплотную. Они перерезали все железнодорожные и автомобильные пути, ведущие к городу, и вышли по левому берегу к Неве. 8 сентября 1841 года Ленинград оказался во вражеском кольце. На некоторых участках фронта фашисты находились всего в нескольких километрах от Ленинграда. 900 дней продолжалась героическая оборона города. Тысячи и тысячи его жителей погибали от голода, бомбежек, артиллерийских обстрелов. Множество жилых домов было разрушено, прекратилась работа городского транспорта. Но фашистам не удалось сломить мужество ленинградцев. Враг не ступил на территорию города. 27 января 1944 года блокада была полностью снята, фашистские войска далеко отброшены от города.

Надписи, подобные той, которую вы видите на фасаде дома № 14 на Невском, навечно оставлены на некоторых домах города как своеобразные памятники тому героическому и трагическому времени.
От Невского начинается Малая Морская улица. Она выходит на Исаакиевскую площадь, которая видна в ее перспективе.

На углу Невского и Малой Морской — облицованное серым гранитом внушительное здание, облик которого напоминает постройки итальянского
Возрождения. Это бывший банкирский дом Вавельберга. Он сооружен в 1911—1912 годах по проекту архитектора М. М. Перетятковича. Ныне в этом здании помещаются кассы Аэрофлота.

Если вы свернете на Малую Морскую, обратите внимание на здание, облицованное керамической плиткой «под кирпич», с двумя большими старинными фонарями на фасаде. Оно построено в 1879—1881 годах по проекту видного архитектора конца XIX века В. А. Шретера. Этот зодчий известен как один из создателей «кирпичного стиля» в архитектуре, для которого характерно широкое применение в качестве облицовочного материала керамической плитки, более выразительной и долговечной, чем штукатурка.
Следующий дом отмечен двумя мемориальными досками. Одна из них посвящена
П. И. Чайковскому: он скончался в этом доме в 1893 году. Другая напоминает о том, что с 1923 по 1926 год здесь жил выдающийся советский полко- водец В. Блюхер. Впоследствии он стал жертвой сталинских репрессий.

На левой стороне Малой Морской, на углу Гороховой улицы,— «дом Пиковой дамы». Так по традиции издавна называют этот старинный трехэтажный дом, который в пушкинское время принадлежал представительнице старой российской аристократии княгине Н. П. Голицыной. Она стала одним из прототипов образа старой графини в пушкинской «Пиковой даме».

А с правой стороны Малой Морской, ближе к Исаакиевской площади, небольшое двухэтажное здание, отмеченное мемориальной доской с именем Н. В. Гоголя.
Писатель жил здесь с 1833 по 1836 год: в этом доме он писал свои петербургские повести, в том числе «Невский проспект», здесь была написана и комедия «Ревизор».

Вернувшись на Невский проспект и пройдя по нему один квартал, вы окажетесь на улице, пересекающей Невский. Это Большая Морская. .Начинаясь от арки Главного штаба, которая ведет на Дворцовую площадь, улица проходит затем через Исаакиевскую площадь и тянется далее в западном направлении.
В самом начале Большой Морской в 1907—1912 годах по проекту архитектора
Ф. И. Лидваля было сооружено здание Азово-Донского банка (дом № 3—5). В настоящее время здесь размещается междугородная телефонная станция, услугами которой вам, возможно, придется воспользоваться.
Участок на четной стороне Невского, между Большой Морской и набережной
Мойки, занимает дом, сооруженный в 1815 году архитектором В. П. Стасовым.
Широкую известность он приобрел благодаря тому, что здесь, в кондитерской
С. Вольфа и Т. Беранже, А. С. Пушкин 'встретился в день дуэли, 27 января
1837 года, со сЬоим секундантом К. К. Данзасом. Отсюда они поехали на
Черную речку, где состоялась дуэль Пушкина с Ж. Дантесом. Кондитерская находилась на первом этаже, в помещениях на углу Невского и Мойки.

В прошлом веке на Невском было множество кондитерских. И привлекательны они были не только широким ассортиментом, но и тем. что в них можно было провести 6 Зак. № 1421 время с друзьями, почитать свежие газеты и журналы.
При высокой стоимости подписки на популярные периодические издания это особенно привлекало студентов. Кондитерская Вольфа и Беранже славилась большим выбором различных изданий. Здесь любили бывать литераторы, и кондитерская превратилась и своеобразный литературный клуб. В разные годы ее посещали М. Ю. Лермонтов, Ф. М. Достоевский, Т. Г. Шевченко. В наши дни здесь находится «Литературное кафе».

Па противоположной стороне Невского большой, четырехэтажный, украшенный расположенными в два яруса колоннами дом, о котором размещается кинотеатр
«Баррикада». Строился он в 1768—1771 годах для генерал полицмейстера
Петербурга Н. И. Чичерина. Позднее был пристроен корпус со стороны Мойки и корпус со стороны Большой Морской, созданный по проекту В. П. Стасова. В корпусе на Большой Морской находилась последняя в Петербурге квартира А. С.
Грибоедова — он жил здесь летим 1828 года. Отсюда он уехал как посол россии в Персию.

В 1858 году владельцем дома и флигелей стал глава правления Русского для внешней торговли банка П. С. Елисеев, предпринявший перестройку дома, которую осуществил архитектор Н. П. Гребенка. И все же в общих чертах здание и после перестройки сохранило свой первоначальный облик.

Часть дома Елисеевы сдавали в аренду. Музыкальные и литературные вечера, балы, маскарады собирали здесь многочисленную публику. В частности, именно здесь сначала Русское музыкальное общество устраивало симфонические и камерные концерты.
После Октябрьской революции часть бывшего особняка Елисеевых
Петроградский совет предоставил Дому искусств. который был создан в 1919 году по инициативе М. Горького и стал одним из центров литературно- художественной жизни города в то трудное время. Он просуществовал до 1923 года. В Доме искусств в годы гражданский войны и разрухи нашли приют многие писатели, поэты, художники. Жили они в основном на четвертом этаже, в маленьких комнатах бывшей елисеевской прислуги. Под крышей Дома искусств оказались тогда В. Б. Шкловский. О. Э. Мандельштам, В. А. Рождественский,
В. Ф. Ходасевич и другие. Здесь А. Грин писал «Алые паруса», О. Форш роман «Одеты камнем». Существовала здесь в те годы и поэтическая студия, которой руководил Н. С. Гумилев.
В Доме искусств устраивались открытые литературные вечера. Здесь выступали А. А. Блок, К. И. Чуковский, А. Ф. Кони, В. В. Маяковский; в 1920 году здесь принимали известного английского писателя-фантаста Г. Уэллса, который после поездки в Россию написал книгу «Россия во мгле». В то время, когда работали лишь редкие типографии, выступления писателей с чтением своих новых произведений, часто еще не опубликованных, приобретали особое значение.

С Народного моста через Мойку (раньше он назывался Зеленый, затем
Полицейский) открывается перспектива застройки набережной Мойки. Слева виден уже знакомый Певческий мост. Большой участок набережной занимает восточный корпус здания Главного штаба и министерств.
Па том участке набережной, где стоит дом № 40, с 1770-х годов в течение столетия находилась гостиница Демута. Здесь останавливались, а иногда и подолгу жили А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов, А. Мицкевич, П. Я. Чаадаев, И.
С. Тургенев. В октябре 1828 года в гостинице Демута А. С. Пушкин написал поэму «Полтава». Здание несколько раз перестраивалось.

За мостом на правую сторону Невского проспекта и набережную Мойки обращены фасады трехэтажного здания, которое отличается необычайной пышностью, торжественностью, декоративностью. Глядя на него, вы, возможно, невольно вспомните архитектурный облик Зимнего дворца. Это Строгановский дворец. Барон С. Г. Строганов заказал проект дворца Ф.-Б. Растрелли; дворец возводился в 1753— 1755 гидах. Это самая старая постройка на Невском из тех, что сохранились до наших дней. На фронтонах дворца изображен герб
Строгановых: щит, который держат два соболя, символизирующие сибирские земли,— Строгановы участвовали в присоединении Сибири к России.
Это был один из богатейших родов в России. Строгановы владели солеварнями на Урале, железоделательными и медеплавильными заводами, обширными землями в Сибири, десятками тысяч крепостных. Балы, маскарады, концерты итальянской оперы, различные театральные представления, которые устраивали у себя
Строгановы, посещала петербургская знать, придворные, иностранные дипломаты.

Строгановы многое сделали для развития культуры и образования в России.
А. С. Строганов принимал деятельное участие в создании Публичной библиотеки, занимал должность президента Академии художеств. Он подписал
«вольную» своему крепостному А. Н. Воронихину — будущему выдающемуся архитектору, автору Казанского собора. Во-ронихин построил для Строгановых новый трехэтажный корпус во дворе, перестроил интерьеры парадных залов. По его проекту во дворце была построена галерея для огромной коллекции живописи, которую собрал А. С. Строганов.

На литературных вечерах во дворце Строгановых читал свои произведения Г.
Р. Державин; А. С. Строганову поэт посвятил стихотворение «Любителю художеств», а композитор Д. С. Бортнянский создал на этот текст кантату.
Впервые она исполнялась в стенах Строгановского дворца.
ЗДесь читали свои произведения Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич.
У Строгановых можно было встретить известных художников, скульпторов, архитекторов.

За Строгановским дворцом по левому берегу Мойки в середине XVIII века создавались типичные для того времени усадьбы: в глубине парадного двора за оградой с въездными воротами располагался главный корпус с флигелями по сторонам. Образцы таких усадеб — дома №48 и 50 по набережной Мойки. Первый из них — бывший дворец гетмана Украины, президента Петербургской Академии наук К. Г. Разумовского — возведен в 1762—1766 годах архитекторами А. ф.
Кокориновым и Ж.-Б. Валлен-Деламотом. Следующий — бывший дворец
Штегельмана, сооруженный Ф. Б. Растрелли, позднее перестроенный.

В конце XVIII века оба здания передали Воспитательному дому, а затем
Николаевскому сиротскому институту. Еще один корпус бывшего Воспитательного дома с шести колонным портиком (дом № 52) был перестроен архитектором П. С.
Павловым в 1839—1843 годах. Перед ним в 1868 году установлен бронзовый бюст
И. И. Бецкого — основателя Воспитательного дома и ряда других учебно- воспитательных учреждений в России. Автор бюста Бецкого — скульптор Н. А.
Лаверецкий. Завершает ансамбль здание бывшего училища глухонемых, главный фасад которого обращен на Гороховую улицу (дом № 18). Оно перестроено в
1844—1847 годах архитектором П. С. Плавовым. Все эти здания ныне занимает
Петербургский педагогический университет (в недавнем прошлом Педагогический институт имени А. И. Герцена, учрежденный в 1918 году). В сквере напротив главного входа в университет в 1961 году установлен памятник основоположнику русской педагогической науки К. Д. Ушинскому работы скульптора В. В. Лишева. В институте работали крупнейшие ученые с мировым именем — востоковед С. Ф. Ольденбург, ботаники В. Л. Комаров и Н. А.
Максимов, минералог А. Е. Ферсман, химик С. В. Лебедев, океанограф и картограф Ю. М. Шокальский, историк Е. В. Тарле и В. В. Струве, литературовед В. А. Десницкий.

На правом берегу Мойки, в доме № 61, размещается Петербургский университет телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, готовящий специалистов по радио- и электросвязи и радиоэлектронике. В организации института, созданного в 1930 году, принимали участие выдающиеся ученые — М.
А. Бонч-Бруевич, А. Л. Минц, В. В. Татаринов и другие.
Этот большой дом, построенный в 1850-х годах архитекторами Р. А.
Желязевичем и Н. П. Гребенкой, хорошо знали и петербуржцы прошлого века. В его зале, получившем по фамилии владельца название зала Руадзе (позднее — зал Кононова), Литературный фонд устраивал вечера в пользу нуждавшихся литераторов. Здесь выступали Н. Г. Чернышевский, Н. А. Некрасов, Ф. М.
Достоевский, играл А. Г. Рубинштейн. Вечера пользовались большой популярностью. Ныне это актовый зал института.

Напротив Строгановского дворца, на противоположной стороне Невского,— здание, центральную часть которого, акцентированную четырех колонным портиком, завершает невысокий купол. Оно построено в 1830-х годах по проекту архитектора П, Жако для Голландской церкви. В прошлом веке в доме при голландской церкви Общество поощрения художников устраивало художественные выставки; они вызывали неизменный интерес петербуржцев. Одно время здесь размещалась редакция журнала «Отечественные записки».